Ed ecco che si accendono le luci dei grandi lampadari di design della Fondazione Prada di Via Fogazzaro, su un immenso tappeto rosso a disegni geometrici sfilano gli uomini immaginati da Miuccia Prada: austeri, impettiti come soldati.Mescolati tra i modelli ecco spuntare alcuni degli attori più conosciuti di Hollywood: Tim Roth, che tanti ricorderanno nel film di Tornatore Il pianista sull’oceano o nei panni di Mr Orange de Le Iene di Tarantino, Adrien Brody, (protagonista di Il Pianista di Roman Polansky) perfetto interprete del suo look eccentrico con cappotto e occhiali rossi, e poi Willem Defoe (Spider-man 3, giusto per citarne uno), Gary Oldman (La Talpa di Tomas Alfredson, Il cavaliere Oscuro di Christopher Nolan)che apre il finale della sfilata come un perfetto aristocratico tedesco degli anni ’40 e poi il più giovane Emile Hirsch (Into the Wild di Sean Penn), Garrett Hedlund (Tron Legacy di Joseph Kosinski), che saluta fotografi e giornalisti ma anche Jamie Bell, il ragazzino (ora decisamente cresciuto) di Billy Elliott e infine i gemelli Alexandre e Victor Carril, che avrete sicuramente visto in Sherlock Holmes: gioco di ombre. Nove in tutto gli attori invitati da Prada a prendere parte al suo spettacolare show: a loro agio sulla passerella, divertiti perfetti interpreti del mood della collezione, insieme a modelli giovani e vecchi, alcuni anche non professionisti e all’immancabile top model Clement Chabernaud, testimonial del marchio.

Chiari riferimenti agli anni ’40 con giacche e cappotti doppiopetto, colletti delle camicie molto stretti, spesso portati sopra a sciarpe che fasciano il collo e abbinati alle cravatte. I colori dominanti sono sicuramente nero, bianco e rosso, colori forti decisi, che ci rimandano, così come ad un’estetica totalitaria. Dopo un primo gruppo piuttosto austero, dove i tessuti sono tinta unita o gessati, si apre una serie di uscite con abiti in microfantasie geometriche, si aggiungono i toni del viola, del cammello, grigio perla e bordeaux. Miuccia Prada gioca con i cappotti enfatizzandone i colli, che diventano molto grandi, bianchi in un contrasto nettissimo con il tessuto fantasia del cappotto. Utilizza cinture in tessuto, portate alte in vita, abbottonate sul davanti tono su tono, quasi a voler mettere una sorta di bustino all’uomo. E ancora colli in pelliccia dove con revers sono in contrasto. Qui il video ufficiale dello show.

Un’ immagine un po’ inquietante, fredda, molto rigida, spezzata soltanto da accessori ispirati all’artista Enrico Baj, insieme a garofani rossi o bianchi portati nel taschino, occhiali da sole tondi dalle lenti nere o rosse, eccentriche anche le scarpe stringate lucide, decorate con fiori e motivi geometrici. Un’ atmosfera creata ad arte anche grazie alla musica ridondante e cupa. Applausi e acclamazioni nel finale, per la presenza di ben nove star di questo calibro e per uno spettacolo (sicuramente assai costoso) ma davvero sorprendente.

Siamo nel pieno del periodo dei saldi: folle e file di persone davanti ai più blasonati nomi della moda per aggiudicarsi il loro pezzo preferito al prezzo migliore. Questo quello che si vede in molte città, in particolare se si fa un giro in centro a Milano. Ma non è facile trovare esattamente quello che si vuole, ad esempio in fatto di sneakers: devono essere sicuramente comode, ma anche esteticamente belle, con qualcosa di particolare che le distingua dalle altre, senza essere troppo tecniche.

E’ questo il caso di Playhat: un marchio di calzature, giovane al panorama della moda ma che si è già fatto notare: nasce nel 2008 dal sogno di Matteo Marziali e dalla sua grande passione per la moda, quella più allegra e colorata, libera dagli schemi. Uno stile che trae ispirazione da una cultura underground e cosmopolita che lo stesso designer ha modo di sperimentare e di vivere durante i suoi tanti viaggi e soggiorni all’estero che alla fine però, lo portano a tornare nel suo paese d’origine e a stabilirsi in provincia di Macerata, il cuore del distretto calzaturiero italiano, dove sviluppa il progetto PlayHat. 

PlayHat - Color Line

Il marchio propone sneakers unisex, con numeri che vanno dal 36 al 46. La collezione per quest’inverno si compone di tre linee distinte: Rain, Color e Wash. Ciò che colpisce di queste scarpe sono le linee morbide e le nuance di colori naturali resi come se fossero spalmati sulla superficie con un pennello, effetti mai eccessivi, anzi in grado di rendere originale il loro aspetto. Le Wash, ad esempio, danno l’impressione di essere già state indossate, poiché rese invecchiate da particolari finissaggi. Curate anche nei dettagli, come quello delle suole bordate di corda e realizzate con materiali di prima qualità, 100% made in italy come pelli di vitello, vacchetta, croste, lacci in cotone e suole tinti a mano. Particolare attenzione anche ad un comfort totale ottenuto con particolari accorgimenti: una soletta interna in lattice naturale e antibatterico dotata di antishock sotto il tallone per poter scaricare il peso a terra e non sulla schiena, mentre in alcuni modelli viene inserita una speciale membrana di 4mm per aumentare la morbidezza della camminata e quindi della postura.

In questi giorni Playhat è presente a PittiUomo, (stand numero numero 3, padiglione sala della Guardia) con la nuova collezione per l’autunno 2012/13 composta da due linee. La World line si ispira agli elementi naturali, ai colori caldi delle terre africane declinati in sfumature rossastre e tinte sabbia oltre ai toni ghiaccio e grigi invernali delle steppe artiche. Effetti stropicciati grazie ad un finissaggio stone wash, nella versione Rain si vestono di tessuti tecnologici come nylon superidrorepellenti ed un nuovo modello con zip e copri-polpaccio estraibile: dettaglio davvero ingegnoso, poiché utilissimo in caso di pioggia per coprire il fondo dei pantaloni e non bagnarsi! Decisamente grintosa la linea Vitamina line, dove i colori diventano fluorescenti come lime, fucsia, arancione, giallo e bianco dagli effetti sporcati con dettagli fluo e interni in lana grezza ma morbida.

PlayHat - World Line

PlayHat - Vitamina Line

Se vi è venuta voglia di indossarne un paio presto sarà disponibile sul sito ufficiale un elenco di punti vendita in giro per l’ Italia dove trovarle, oppure vi consiglio di sbirciare la loro pagina facebook!

Questa introduzione per arrivare a parlare di un progetto di moda che proprio sul 3D getta le sue basi. E il mondo della moda, si sa, è sempre ricettivo rispetto alle novità (abbiamo parlato ad esempio del numero speciale di Vogue con scatti tridimensionali) e si sono viste varie sfilate in 3D. Propositive e fiduciose nella novità e nel 3D si dimostrano anche due giovani fashion designer norvegesi, Kine e Einy Paulsen (gemelle), in trasferta a Los Angeles, che hanno lanciato una raccolta fondi su Kickstarter per realizzare una linea di occhiali 3D decisamente fashion. L’incipit del loro lavoro, a quanto dicono, è stata la visione di un film in 3D mentre erano in viaggio a Los Angeles e quello che hanno notato è come gli occhiali forniti in dotazione dalla sala fossero tutti uguali e, sostanzialmente, poco fashion. Da lì l’idea di realizzare degli occhiali dal look decisamente più cool, da portare sempre con sè per qualunque esigenze. Uno dei punti di forza del progetto infatti vuole essere, oltre la bellezza estetica dei modelli, un’alta compatibilità con la maggior parte delle sale cinematografiche e dei televisori 3D in commercio. Se infatti gli occhialini sono al momento la più grossa scomodità del 3D, questo progetto mira a capovolgere la situazione facendo sì che chiunque abbia il proprio paio personalizzato, utilizzabile potenzialmente ovunque. Altre caratteristiche che le due designer tengono a sottolineare sono l’igiene, infatti non si sarà più costretti a pulire gli occhiali prima dell’utilizzo o domandarsi chi li abbia utilizzati prima di noi; migliore comodità, avendo una montatura fatta su misura e non standard che, il più delle volte, risulta decisamente scomoda; infine la sostenibilità, in quanto se ognuno ha i propri occhiali, si eviterà un grande sperpero di plastica attualmente utilizzata per (ri)fornire tutti i cinema di occhialini.

Il progetto ha bisogno di diecimila dollari per essere avviato e la raccolta al momento ha raggiunto i 3.900$.

Voi che dite, questa unione di moda e tecnologia potrà aver successo?

E dopo il grande successo dei blog di moda, ecco che si afferma una nuova tendenza: fotografare belle ragazze nei musei d’arte, magari di fronte ad un bel dipinto di arte contemporanea o di fronte ad una scultura di epoca romana. L’attenzione è tutta concentrata sul look delle ragazze, alcune delle quali indossano le t-shirt create da Babes at The Museum, che diviene così un vero e proprio brand.

Un altro fenomeno da tenere d’occhio nel panorama sterminato della rete Internet.

Occasionalmente vengono anche organizzati parties.

http://www.babesatthemuseum.com/

Curata da Luke Syson e Arturo Galansino, è incentrata sul periodo che il maestro passò a Milano alla corte di Ludovico il Moro, tra il 1482 e il 1499, uno dei più interessanti per la comprensione della suacarriera artistica, e si sviluppa in sei sale, secondo una divisione che è al contempo tematica e cronologica. La visione dei capolavori dell’artista trova completamento grazie alla presenza dei suoi disegni e delle opere degli allievi che mostrano le modalità di ricezione delle innovazioni introdotte dal maestro.

Figura 1: LEONARDO DA VINCI, La Dama con l’ermellino.

Nella prima sala è il Ritratto di musico della Pinacoteca Ambrosiana, che si guadagna la scena. Qui si intende approfondire lo studio dell’artista sull’anatomia umana e, in particolare, la fisiognomica e la costruzione della scatola cranica, su cui si concentra l’artista, che ritrae il suo soggetto a tre quarti nel tentativo di superare la ritrattistica tradizionale, che proponeva di riprendere il soggetto di profilo. Il Ritratto di giovane del Boltraffio mostra come la posa a tre quarti scelta dal maestro fu subito adottata dall’allievo.

Nella seconda sala si fronteggiano due ritratti femminili di suprema bellezza e raffinatezza esecutiva. Da un lato, Cecilia Gallerani, amante di Ludovico il Moro, ritratta nella Dama con l’ermellino, dall’altro la Belle Ferronière, opera in cui la perfezione geometrica sfida la bellezza frutto della natura. I disegni nella medesima sala testimoniano lo studio intrapreso prima della redazione delle sue opere. Si segnala in particolare lo Studio di mani, forse preparatorio per il ritratto di Cecilia Gallerani, che mostra come esse possano essere state tratte dal vero e successivamente rielaborate in un processo di idealizzazione.

La terza sala ospita il non finito San Gerolamo penitente(1488-90) e una serie di disegni che permettono di scoprire l’interesse di Leonardo per le proporzioni umane e per l’anatomia muscolare.

Ma è la quarta sala che lascia senza fiato: le due versioni della Vergine delle rocce esposte una di fronte all’altra. La prima, eseguita poco dopo l’arrivo dell’artista nella capitale del ducato; la seconda, successiva, che ebbe un forte impatto sulla cultura figurativa milanese, dove si vede la mano degli allievi. Completano la visione dei due capolavori i disegni preparatori dell’artista e, soprattutto, risultano interessanti le tavole di Ambrogio de’ Predis e dell’altro collaboratore del maestro, che dovevano far originariamente parte della pala d’altare per la chiesa di San Francesco Maggiore a Milano.

Nella quinta sala la controversa Madonna Litta e le Madonne degli allievi, Marco d’Oggiono e Giovanni Antonio Boltraffio. Interessanti gli studi di panneggi, che mostrano l’elevata qualità e tenuta stilistica che potevano raggiungere gli allievi di Leonardo.

 Figura 2: LEONARDO DA VINCI, La Vergine delle rocce.

La novità attributiva introdotta nella mostra si trova nella sesta sala, ove è esposto il recentemente restaurato Salvator Mundi, su cui il consenso degli studiosi converge verso il genio toscano, e che fu forse dipinto per il re di Francia Luigi XII, dopo l’invasione   francese e la conseguente fuga di Ludovico il Moro da Milano nel 1499. Accanto vi è il cartone di Sant’Anna, opera già conservata alla National Gallery e la Madonna dei Fusi, in cui si legge la mano del maestro, attivo insieme agli aiuti.

Figura 3: LEONARDO DA VINCI, Salvator Mundi .

Al secondo piano del museo, nella Sunley Room, è allestita la sala dedicata all’Ultima Cena, il capolavoro milanese del refettorio di Santa Maria delle Grazie, di cui è esposta la copia del Giampietrino, risalente al 1520 circa, che si ritiene sia la più fedele all’originale, insieme a tutti i disegni preparatori dell’artista, che mostrano le ricerche compiute da Leonardo per esprimere i moti dell’animo. Nel complesso, una mostra che fa luce sugli studi e le innovazioni compiute durante il periodo milanese dall’artista, con un contributo attributivo nuovo e la possibilità di ammirare capolavori del maestro uno accanto all’altro per la prima volta.

Oggi vi presentiamo un altro promettente talento della moda: Antonio De Meo, nato a Napoli, il 4 Aprile 1990, frequenta prima l’ istituto d’arte con indirizzo moda e costume, e poi trasferendosi a Milano dove frequenta tutt’ora il terzo anno di Fashion & Textile Design in Naba

Il progetto che pubblichiamo è una minicollezione femminile intitolata “Lycanthropy of Selene”, lavoro sviluppato durante il corso di Fashion Design del secondo anno del professor Pierluigi Mosconi, per il quale ho lavorato come assistente. La collezione si sviluppa da due identità contrapposte che scaturiscono dalle suggestioni che la luna ci offre: romantica ed eterea la prima, legata al mito di Selene, oscura e malvagia la seconda, ancorata alle leggende dei licantropi e dei lupi mannari.

A proposito di questo spazio per mostre e della sua dubbia scientificità espositiva, è uscito da pochi mesi un libro scritto dal professor Giovanni Agosti che fa il punto sulla situazione di

Milano negli ultimi trent’anni e spiega le cause dell’irrefrenabile decadenza culturale della città.
Il libro, quasi un pamphlet critico, si intitola “Le rovine di Milano” ed è edito da Feltrinelli. Potrebbe essere una proposta di riflessione durante le feste, nonché uno stimolo allo sviluppo di un pensiero nuovo per il prossimo anno e quelli a venire per chi si occupa della gestione culturale di Milano e per chi sta a guardare. Qui una presentazione dell’autore.

Un’altra proposta senz’altro interessante per chi si occupa di storia dell’arte lombarda è “Rinascimento in Lombardia. Foppa, Zenale, Leonardo, Bramantino”, del grande studioso Giovanni Romano, da aggiungere alle letture del 2012.

Non mi resta che augurarvi una felice vigilia e farvi tanti auguri per un 2012 carico di serenità, gioia e sorprese! Come anticipato, la prima sarà la mia recensione sulla mostra di Leonardo da Vinci attualmente alla National Gallery di Londra, che ho recentemente visitato in occasione di un soggiorno nella capitale britannica.

quindi, stay tuned!

The joy of Christmas, Stays here inside us

Fills each and every heart - with love

Il Natale quest’anno capita certo in un momento molto difficile per l’Italia e in generale per buona parte del mondo. Non si può negare che in giro ci sia un senso di sfiducia e preoccupazione che ha portato molte persone a sentire -a ragione, direi- forse un po’ meno questa festa. Augurandoci che tutti i problemi possano risolversi il prima possibile e che arrivino presto tempi migliori per tutte quelle persone che devono per davvero tirare la cinghia e fare forti sacrifici, si può davvero approfittarne per guardare soprattutto al di là di tutto l’alone consumistico che, nel bene e nel male, circonda questa festività (sono il primo a impazzire per “luci e addobbi”, ma sono convinto debbano restare sempre sullo sfondo). Sfogliando i video della rete, che fortunatamente non mancano mai di ironia, gioia e ottimismo, ho scelto però quello che pubblico qui sotto, qualcosa per augurare di cuore a tutti voi di trascorrere un felice Natale coi vostri cari.

Auguri!